Журнал БАЙК

Восточные сказки

Текст и фото: Анна Гречишкина
5 марта 2011 г.

Ближний Восток глазами мотоциклистки Анны Гречишкиной: Сирия, Иордания, Ливан, Турция. Причем самую неспокойную, курдскую часть Турции ей пришлось проехать одной

Чем больше ездишь на мотоцикле, тем дальше хочется уехать и более острые ощущения испытать. Поэтому, когда от друзей поступило предложение покататься по Ближнему Востоку, я долго не раздумывала. Тогда еще не знала, что часть пути мне придется проехать самостоятельно. Но это было уже потом, а пока мы готовились к дороге, составляли маршрут, открывали визы и занимались подготовкой мотоциклов.

Открытие виз, на удивление, оказалось простым и быстрым делом. Я-то волновалась, что у меня, как у женщины, могут возникнуть проблемы с визами арабских стран. Иордания открыла визы в день подачи заявки, Ливан – через несколько дней, а Сирия вообще превзошла наши ожидания. По просьбе консула мы расписали примерный маршрут, и через несколько минут получили паспорта с визами – совершенно бесплатно! Хорошо быть организованной группой мотоциклистов, путешествующих с целью изучения исторического наследия. Главное, чтобы в паспорте не стояло штампов, указывающих на даже краткосрочное пребывание в Израиле.

Турецкая виза открывается на границе и совершенно не является предметом каких-либо переживаний. Визы Сирии и других стран нашего маршрута тоже можно открыть на границе, но это будет стоить лишних времени и денег. Что касается страховки на мотоцикл, к сожалению, ее нельзя оформить в Украине для всех упомянутых стран, кроме Турции. Она делается при пересечении границы каждой страны, расценки на нее плавают, так что нужно быть готовым к не очень приятным сюрпризам. В любом случае стоит внести в бюджет поездки пару сотен долларов сверху на случай непредвиденных расходов.

Еще одна рекомендация из разряда необязательных – международная медицинская страховка, действительная для всех стран. Стоит она недорого, оформляется быстро в любой страховой компании, а чувствуешь себя с ней более уверенно.

Румыния, Болгария и часть Турции вместе с визитами к друзьям и знакомым по дороге пройдены без особых задержек, и вот мы в турецкой Каппадокии. Турки считают ее своей «достопримечательностью №1»: Каппадокия удобно расположена недалеко от основных туристических троп, до нее просто добраться.

Турки считают Каппадокию своей «достопримечательностью №1»

Каппадокия – это местность в центральной части Турции с чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в I тыс. до н. э., и обширными пещерными монастырями. Каппадокия отличается уникальной геологией. Своим строением она обязана последовательному действию двух противоположных природных сил: действию эрозий, извержений вулканов, излияний лав, покрывших ее туфами и другими геологическими породами. Все это привело к образованию знаменитых «каменных столбов», присущих, как говорят, только Каппадокии. В историческом отношении эта местность также крайне интересна, так как долгое время была местом пересечения многих культур и религий.

Для экскурсий по Каппадокии лучше остановиться в небольшом поселке Гереме и уже оттуда выезжать на прогулки. Территория не настолько большая, чтобы не осмотреть ее за пару дней. Для путешествующих своим транспортом есть много кемпингов, из которых открывается потрясающий вид на окрестности. Особое зрелище – это десятки разноцветных воздушных шаров в небе на рассвете. Этот местный аттракцион, несмотря на дороговизну (120— 150 евро за 45 минут), пользуется популярностью среди туристов.

Подземная часть Каппадокии впечатляет не меньше, чем наземная. Здесь находится около 50 подземных городов, самый известный из которых – Деринкую. Предполагается, что в городе высотой около 20 этажей могли одновременно проживать до 50 000 человек! Подземный город основали хетты около двух тыс. лет до н.э., а первые христиане довели начатое до совершенства. Для них подземный город стал надежным убежищем от римлян и нападений различных кочевых племен.

Переночевав недалеко от границы в пансионе, принадлежавшем сирийской семье, на следующий день мы направились в сторону Сирии. Решили попытать счастья на переходе Кассаб, расположенном в стороне от основного – Баб-аль-Хава – и, как нам казалось, более простом для преодоления границы. Все оказалось с точностью до наоборот.

Пройдя турецкую границу буквально за несколько минут, на сирийской стороне мы сразу же погрузились в хаос. Чтобы попасть к нужным окошкам, приходилось пробивать себе дорогу локтями, так как понятия «очереди» не существовало. В процедурных вопросах не было никакой логики, просить помощи у европейцев не представлялось возможным за отсутствием оных. Мы здесь были единственными европейцами, да еще и на мотоциклах.

Все страны Ближнего Востока без проблем открывают визы. Главное, чтобы в паспорте не было штампов Израиля

Самый неприятный сюрприз был впереди. На таможне нам объявили, что за въезд в Сирию придется заплатить по $250 с каждого: страховка, дорожный сбор и так называемый «триптих» (разрешение на временный ввоз ТС, аналог Карнет де Пассаж). И так при каждом въезде в Сирию, за исключением страховки. А ведь мы планировали три въезда в страну, собираясь посетить Ливан и Иорданию.

Перейти сирийскую границу в тот день нам так и не удалось. Пришлось бесславно вернуться в Турцию, заплатив при этом за выезд из Сирии, в которую мы так и не попали, по $12. На следующий день мы решили попытать счастья на переходе Баб-аль-Хава.

Вторая попытка увенчалась успехом. Мы нашли туристический центр и служащего, который провел нас по всем кругам этого ада. Оформление документов, подпись бесчисленных бумаг и поиск ответственных за эти подписи лиц заняли у нас несколько часов. Все это сопровождалось выплатой «бакшишей» каждому мало-мальскому чиновнику. Было ощущение, что мы оказались на большом базаре, а не на таможне. В результате въезд в Сирию нам обошелся в $150 на каждого.

После такого «теплого приема» мы въезжали в страну с чувством глубокого предубеждения. Но уже совсем скоро наше мнение о Сирии изменилось. Отъехав пару сотен метров от границы, мы остановились возле магазинчика купить воды. Хозяин принял нас, как дорогих гостей, угостил кофе и конфетами.

Первый пункт назначения в Сирии – древний город Алеппо (или Халеб), второй по численности населения после столицы Дамаска. Мы планировали остановиться здесь на ночь. Более-менее приличную гостиницу в Алеппо нужно искать в центре, так что нам пришлось сполна насладиться прелестями местного траффика. Правила дорожного движения в Сирии, как и во всех восточных странах, определенно существуют, но пониманию европейцев не подвластны. Перемещаться на мотоцикле сложно: на главных дорогах слишком оживленно, на маленьких улочках слишком узко, стоит остановиться – вокруг мигом собирается толпа, причем не всегда безобидная.

Бюджетный вариант поселения в Алеппо составил 2000 сирийских лир (около $40) за два двухместных номера. Мы бросили вещи, припарковали мотоциклы и отправились на прогулку, погружаясь в восточную культуру: Цитадель, с которой открывается потрясающий вид на город, древний восточный рынок, мечеть Омейядов, узкие извилистые улочки. Сирийцы дружелюбны и открыты, всегда готовы помочь и подсказать, но при этом в том, что касается денег, своего не упустят, видя в вас надежный, хоть и одноразовый источник дохода.

Мы выехали из Алеппо достаточно поздно, планируя переночевать где-то на берегу Средиземного моря в небольшом отельчике или палатке. Невероятно, но на протяжение всего пути мы не нашли ни одного действующего отеля. С местом для палатки тоже было трудно: все побережье было буквально устлано мусором.

Сирийцы дружелюбны и открыты, но в том, что касается денег, своего никогда не упустят

Только в Тартусе – втором по величине портовом городе Сирии после Латакии – мы нашли гостиницу. Этот город известен тем, что здесь располагается российская военная база. Неудивительно, что администратор отеля сносно говорил по-русски, да и вообще оказался очень дружелюбным парнем. Он посоветовал идти купаться только на следующее утро, когда на берегу будет мало людей. В тот вечер мы ограничились прогулкой вдоль моря.

Следующий день прошел под знаком Крак де Шевалье – одной из наиболее сохранившихся крепостей рыцарей-госпитальеров в мире. Одно время она была главным оплотом крестоносцев в Святой земле. Крак де Шевалье был поистине неприступен. Его не раз осаждали, но всегда безуспешно. Взять твердыню удалось только обманным путем. Да и сейчас добраться до крепости из-за многочисленных крутых подъемов не так уж просто, тем более мне – девушке за рулем тяжелого круизера.

Мы на время покидали Сирию, отправляясь в Ливан. И снова граница, снова хаос и непредсказуемость. $70 с каждого – и мы въехали на территорию Ливана. Была уже почти ночь, в воздухе витал удивительный запах ливанского кедра. Так мы ехали до ближайшего города Триполи, обдаваемые потрясающими ароматами кедра и морского воздуха. Ребята предлагали ночной прохват до самого Бейрута, но авария, в которую я едва не попала, расставила точки над «і». Двигаясь со скоростью около 90 км/ч, я в последний момент успела объехать грузовик, перегородивший мне путь на перекрестке. Оттормозиться я бы точно не успела. Просто прийти в себя стоило неимоверных усилий, а о ночной езде в то вечер не могло быть и речи.

В первый ливанский город на нашем маршруте мы въехали, преодолев целый ряд военных постов. На одном из таких постов, проезжая мимо темного джипа, Дима мимоходом заглянул внутрь: сзади сидело несколько человек с темными повязками на глазах и завязанными руками. Вскоре мы перестали замечать людей с автоматами наперевес. Они реагировали на нас вполне дружелюбно, правда, сфотографироваться рядом с собой не позволяли.

Ливан – небольшое гористое государство на Ближнем Востоке с населением всего в несколько миллионов человек. До гражданской войны 1975— 1990 гг Ливан был процветающим государством, финансовой и банковской столицей арабского мира, за что получил неофициальное название «ближневосточная Швейцария». С тех пор стране пришлось пройти через немалые испытания, и отголоски этого все еще можно наблюдать на улицах ее столицы Бейрута.

В Бейрут мы влюбились с первого взгляда. Это город, в котором гармонично слились арабская и европейская культуры, где можно слышать наравне и арабский, и французский языки, где в лицах местного населения безошибочно угадываются европейские черты. В Бейруте обязательно стоит задержаться на несколько дней, прогуляться по набережной, рассматривая отстраивающиеся здания, сходить на центральную площадь Звезды, увидеть многочисленные мечети и христианские храмы города. Местное арабское население вперемешку с огромным количеством иностранцев создают удивительный и уникальный колорит.

Ограничивать посещение Ливана только его столицей не стоит. Интересны также долина Бекаа на востоке страны, древний город Баальбек в 80 км от Бейрута, кедровые рощи. Ливан – удивительно красивая страна, и оставившая самые яркие впечатления.

С самой границы Иордания предстала вполне цивилизованным государством. Процедура прохождения таможни была четкой и понятной, наиболее европейской.

Быстро пройдя границу, мы направились к Мертвому морю. Прибрежная зона в Иордании не очень развита в туристическом плане. Мы нашли всего пару комплексов, предлагающих цивилизованный отдых на берегу моря. Но награда была достойной: нет ничего лучше в конце дня окунуться в соленую воду Мертвого моря, распластаться на удерживающей тебя водной глади, понаблюдать в таком состоянии за закатом солнца, опускающегося за горы Израиля на противоположном берегу…

Иордания прекрасна своей суровой горной красотой. Также она богата своей библейской историей: здесь можно взойти на гору Небо, с которой Моисей увидел землю обетованную, побывать на месте Содома и Гоморры, посетить место крещения Иисуса у реки Иордан и многое-многое другое.

Неизгладимые впечатления оставил древний город Петра – столица Набатейского царства. По территории Большой Петры можно ходить несколько дней, и мы с Вадимом так бы и сделали, если бы не невыносимая жара и не ожидающий нас у входа Дима, который в Петре уже бывал раньше. За время ожидания нас он осуществил свою небольшую мечту: сфотографировался вместе с мотоциклом на фоне портретов иорданских королей – ныне царствующего Абдаллы и покойного Хусейна.

Природа и погода Иордании и Сирии не всегда были к нам благосклонны, особенно в пустынях, например, по дороге к Пальмире. Несколько раз поднимался такой ветер, что кроме песка мы ничего не видели – ни дороги, ни впереди едущих мотоциклов. В горах ветер спуск по серпантинам опасным. Но тем радостнее было видеть на небе радугу после бури или зеленеющий оазис вдалеке.

Последний день в Сирии перед возвращением в Турцию мы провели на удивительном и малолюдном берегу реки Евфрат, у крепости Джабаар. Мы решили приехать сюда, увидев фото этого места еще в туристическом офисе при первом въезде в Сирию. Теперь, проехав Сирию, Иорданию и Ливан, мы ностальгировали на берегу Евфрата о нашем путешествии, которое подходило к концу.

Оставался последний этап поездки – восточная Турция, куда мы возвращались, как к себе домой. Ни одной заминки на границе, даже несоответствие дат в наших грин-картах нам простили. После стольких мытарств на соседних границах все это казалось сказочно-нереальным. И вдруг в один момент Вадим и Дима заявляют, что вынуждены сократить маршрут и возвращаться в Украину – у них возникли дела, которые невозможно отложить.

Признаюсь, именно турецкая часть путешествия изначально привлекала меня больше всего. Я очень люблю Турцию, а в ее восточной части побывать пока не доводилось. Передо мной встал сложный выбор: возвращаться вместе со всеми или продолжить путешествие одной по неспокойному турецкому востоку, населенному курдами. Я решила продолжить путешествие.

Мы расстались, выехав из парковой зоны горы Немрут. Теперь я ехала одна в окружении гор. Цель на сегодня – город Диярбакыр. На берегу озера, через которое нужно было переправиться на пароме, я познакомилась с немцем-мотоциклистом. Он возвращался в Германию из тех краев, куда я направлялась, и заверил, что там вовсе не опасно. Но все же стоит быть начеку и не расслабляться.

За время путешествия по ближневосточным странам я привыкла, что привлекаю к себе внимание местного населения. Но теперь у меня не было надежного тыла в виде товарищей. Рассчитывать приходилось только на себя. Это я поняла, едва мы с мотоциклом погрузились на паром. Десятки глаз, как по команде, устремились на меня. Ни одной представительницы слабого пола на пароме я так и не заметила.

Дорога на Диярбакыр оказалась очень пустынной и в плане траффика, и в плане заправок. Начало смеркаться, а до пункта назначения, где нужно еще найти ночлег, – не меньше 100 км. К счастью, до АЗС я дотянула, а заправщики были настолько любезны, что угостили меня чаем и фруктами. В сумерках я въехала в Диярбакыр – непризнанную столицу несуществующей на картах страны под названием Курдистан.

Название города на курдском языке – Амид. История Диярбакыра началась по крайней мере за 1,5 тыс. лет до н.э. Город принадлежал империи Урарту, затем Ассирии, Персии, Александру Македонскому, селевкидам, римлянам, арабам, сельджукам, монголам, османам. Самой известной его достопримечательностью являются крепостная стена, построенная при императоре Константине. Считается, что она была второй по величине после Великой Китайской. Прямо за ней протекает река Тигр.

После Первой мировой войны Османская империя прекратила свое существование, Диярбакыр стал частью Турецкой республики. Несмотря на всеобщую демократизацию страны, преобладающее курдское и армянское население города очень сильно ущемлялось в правах.

Диярбакыр – непризнанная столица несуществующей на картах страны под названием Курдистан

До недавнего времени в регионе сохранялась обстановка политической напряженности, а в самом Диябакыре было установлено чрезвычайное положение. В последние годы ситуация улучшилась. Город развивается в культурном и социальном плане, но, по словам местных жителей, туристов здесь очень мало.

Это я почувствовала с ходу, пробуя найти отель. Их здесь совсем немного, но хуже то, что никто не говорит по-английски. Поиски гостиницы в Диябакыре затягивались, однако мне на помощь пришел один молодой человек весьма интеллигентного вида. В итоге я провела потрясающе-интересный вечер с курдскими ребятами, меня накормили ужином, вручили ключи от пустующей квартиры, наутро заехали, привезли к месту парковки моего мотоцикла и проводили из города. Турция славится своей гостеприимностью, но радушие и доброжелательность курдов превзошли все мои ожидания.

Мой путь лежал к озеру Ван и одноименному городу на берегу. Ван – самое большое озеро в Турции, самое большое содовое озеро в мире и четвертое по величине непересыхающее озеро. Находится оно на высоте 1648 метров над уровнем моря, его глубина в некоторых местах достигает 451 метра. На таком глубоководье соленость воды составляет 67%, это больше, чем в море. У берегов и на поверхности концентрация соли значительно ниже, около 22%, а в местах впадения рек и ручьев вода практически пресная.

Вода в озере представляет собой сложный и насыщенный химический раствор, напоминающий воду из Мертвого моря. Она богата карбонатом, сульфатом и хлоридом натрия. Для питья вода, конечно же, непригодна, зато в ней водится уникальная рыба под названием «индже кефаль» («жемчужная кефаль»), которой нет больше нигде на земном шаре. Другая достопримечательность озера Ван – паромная переправа, которая соединяет Турцию с Ираном.

Дорога от Диярбакыра до города Ван пролегает мимо прибрежного городка Татван. Отсюда можно переправиться к Вану либо на пароме, что займет около четырех часов, либо проехать 140 км своим ходом по побережью, что при любом скоростном режиме займет гораздо меньше времени. Турецкие дороги в целом хорошие, когда они имеют законченный вид, но именно восточная Турция запомнилась мне тотальными ремонтными работами. Это серьезно осложняет передвижение на мотоцикле, особенно на круизере.

Но вот и город Ван, один из самых больших населенных пунктов Анатолии. Изначально он был местом развития многих древних культур, в связи с чем в его окрестностях можно посетить множество замков. Один из них расположен на расстоянии 5 км от центра города. Приозерная территория считается достаточно развитой в туристическом отношении, но других посетителей, кроме турецких, я не заметила. Возможно, поэтому многие местные дети были особенно навязчивы, предлагая свои услуги гидов и буквально вымогая деньги.

Еще какое-то время я ехала вдоль озера Ван, но вот дорога поворачивает направо, водоем медленно растворяется сзади, а впереди – суровый горный пейзаж и жутковатое ощущение неизвестности. Все чаще попадаются пропускные пункты с вооруженными военными. В их глазах – только любопытство.

И наконец, я узнаю ее – ослепительную гору Арарат! Ее снежную шапку не спутаешь ни с чем другим, в окружении других гор она возвышается, как прекрасная королева. Откатываю мотоцикл с дороги, усаживаюсь рядом с ним на траву и некоторое время не могу сдвинуться с места, несмотря на сильный ветер и холод. До городка Доубаязит всего 20— 30 км, сегодня я буду ночевать там, и, возможно, из окна отеля смогу наблюдать гору.

Расположенный в 35 км от иранской границы, Доубаязит примечателен тем, что ближе всего находится к Арарату, и потому принимает и размещает у себя гостей горы. Также среди близлежащих достопримечательностей можно выделить крепость Доубаязит и дворец Ицхака-Паши. Оба памятника стоит посетить также потому, что с них открываются прекрасные виды горных пейзажей.

Затем были другие города и поселки, достопримечательности и исторические места, удивительно красивые горы и реки. Везде меня встречали с удивлением. Дюди, с которыми удавалось поговорить по-английски, предупреждали об опасностях и просили быть осторожными. Женщина-начальник отделения банка, в который я зашла поменять деньги, покачала головой и сказала, что женщин на мотоциклах в этих краях никогда не видели. Но, видимо, я родилась под счастливой звездой – ни одна из возможных опасностей меня не настигла. Восточная Турция оставила самые яркие впечатления. Это не туристический юг, а настоящая самобытная страна со своими традициями.

Мое путешествие подходило к концу. Я очень соскучилась по дому. На моей собственной внутренней карте появилось еще несколько стран и территорий, где было действительно хорошо, и куда хочется вернуться. Но сколько на эту карту хочется нанести других стран!