Журнал БАЙК

Закавказье

Текст и фото: Олег Неживой
15 июня 2011 г.

Нахичеванская республика – довольно нестандартное место для посещения украинскими мотоциклистами

Когда смотришь на карту Европы и понимаешь, что проехал через все страны Старого Света, воображение посылает дальше, в неизведанное — на Восток. Не зря говорили, «Восток — дело тонкое». Когда-то давно один старый черногорец, исколесивший полмира, поведал мне, что одним из самых удивительных мест на земле является Иран. Я долго «болел» желанием попасть туда, но увы! Не помогла ни крепкая дружба наших держав, ни вызов известной иранской фирмы, ни письмо Федерации мотоспорта Украины. В иранском посольстве нам морочили голову полтора месяца, обещая изо дня на день решить вопрос. Завтра ехать, а нам в ответ: «Подождите еще неделю». Я понял, что Исламская республика Иран боится трех байкеров из Украины, думая, что мы совершим переворот в сознании местного населения. Да Бог с ними!

Нашей новой целью стала Нахичеванская Автономная республика — небольшое государство на границе с Ираном, являющееся автономной частью Азербайджана. Это удивительный край как в географическом, так и политическом смыслах. Нахичевань населена прекрасными, добрыми людьми, сумевшими донести до нас дыхание многовековой культуры. Но обо всем по порядку.

Старт поездки был назначен на 13 апреля. Я выезжал из Ужгорода, Рома и Игорь — из Киева.

Целью нашего путешествия стала Нахичеванская республика — небольшое государство на границе с Ираном, автономная часть Азербайджана

Румыния не была приветлива своей погодой, но дождь не испортил радости встречи трех байкеров. Ведь в последний раз мы виделись с Ромой в июле прошлого года, когда возвращались из Исландии.

Бесконечная дорога по Румынии утомляла. Неожиданные ямы на дороге, фуры, которые тянутся со скоростью «беременного таракана», появляющиеся будто из-под земли повозки кибиточных цыган, медленно плетущихся по дороге, — вот традиционная картина румынской дороги. А ко всему этому — холод и дождь за бортом.

Бухарест с полным отсутствием указателей вообще испортил радость первого дня путешествия. Спасибо GPS-навигатору, который с трудом, но все же вывел нас из города. Последние 50 км до мы неслись до пограничного моста через Дунай, думая только о встрече с Болгарией. В этот день остались позади Клуж-Напока, Сибиу и Бухарест.

Мост через Дунай был построен в 1952 году. Нас встречали классические элементы архитектуры сталинской эпохи, а также исключительно корректные болгарские пограничники. Извинились, что заставили нас ждать из-за нашествия турецких автобусов, а потом быстро оформили паспорта и пожелали нам счастливого пути.

Болгария приятно удивила. Чудные дороги, отсутствие плетущихся цыган, а главное — ухоженные поля в багровых лучах заходящего солнца. Даже накрапывающий дождик был совсем не в тягость.

Первый городок Велико Тырново радушно нас встретил. Приятно слышать понятную речь, остановившись на бензоколонке. А потом — привыкать к болгарскому киванию головой: наше «нет» — это их «да».

Слева по дороге осталась старая мельница, на улицах пустынно. Отельчик — одно название, зато всего 25 евро за комнату. Ужин из консервов, супчик из пакетиков, обмен мнениями — и спать. Завтра нас ждет Стамбул.

Болгария начала удивлять с самого утра. 15 апреля, а на перевале Стара Загора — снег и легкий гололед на дороге. На перевале снег, а в долине цветут сады.

Сдержанная красота Болгарии поражала. И даже заброшенные колхозные фермы не казались такими же убогими, как в Украине. Чистые городки радовали своим весенним настроением, а приветливые люди старались найти знакомые русские слова. Дороги — прелесть, и даже остановивший нас полицейский только поговорил с нами и пожелал удачи. Болгария — это аромат полей, улыбки людей и только приятные впечатления.

Турция появилась на горизонте не спеша, впечатляя огромных размеров флагом ярко-красного цвета. Помпезный пограничный переход с десятками проходов для машин, огромные досмотровые залы и мечеть — без этого никуда. Процедура оформления ясная и понятная: 15 минут, 20 евро — и мы официально в Турции. Никто не рылся в наших вещах, но документы проверяли очень тщательно. Четыре печати — и тебе махают рукой, мол «вперед, проезжай».

С первых турецких километров, а это шикарный европейский автобан, стало ясно, что мы попали в цивилизованную страну. Все чисто и аккуратно, ухоженные, хотя и безлюдные поля. Машин почти нет, на АЗС — учтивые заправщики и приветливые кассиры.

Дорога располагала и манила. Крейсерские 120 км/ч Honda Steed Игоря не позволяли вкусить все прелести дороги на недавно приобретенном мотоцикле. Но я все равно был в восторге: Honda Varadero — огромный шаг вперед по сравнения с моим старым Transalp. Высокий ветровик снимает вопрос непогоды, рукоятки с подогревом греют пальцы. Доступ в кофры удобен, будь то термос с чаем или видеокамера — все под рукой. А главное, кофры расположены выше, что неоднократно выручало меня, позволяя маневрировать на узких улочках и не цеплять бордюры.

Чем интересны Турция и Стамбул, так это мирным сосуществованием представителей разных религий

На горизонте замаячил Стамбул. Размеры его заставляют задуматься: 150 км в длину и 50 км в ширину. Появились огромные спальные районы, нависающие над дорогой. Поток машин постепенно увеличивался, скорость падала. Стало ясно, что на дороге начинается беспредел: все стараются подрезать и втиснуться в щель перед тобой.

Сам въезд в город приятно удивил. Даже в Германии такие рабочие окраины не были бы настолько аккуратно засажены газонами. Справа внизу — дикое количество автобусов. Я подумал, что это завод, оказалось, огромный автовокзал, который связывает Стамбул со всей страной.

Мы медленно тянулись по правой стороне дороги. Чем дальше — тем страшнее. Огромный грузовик, порхающий с легкостью бабочки, или шикарный Мерседес, перекрывший все движение, — нормальная картина на улицах Стамбула. А на тротуарах — аккуратно одетые люди, девушки в платьях до пят, лица которых почти полностью укрыты хеджабами. Восточный колорит!

Моторы нагрелись в пробке, одна машина впереди надумала спуститься с главной дороги задом. Припаркованные на поворотах автомобили не позволяли автобусам нормально маневрировать. Когда до отеля оставалось метров сто, дорогу перекрыл трамвай. Вагоновожатый, как заправский регулировщик, управлял движением. Таксистов пропустил, а нам показал рукой обождать, потянув за собой 50-метровое «тело» трамвая.

На турецких заправках мы получили первый удар по сознанию: цена бензина — 24— 25 грн/литр

Я заблаговременно заказал отель в пяти минутах ходьбы от Святой Софии, поэтому добраться в Старый город без навигатора было бы весьма проблематично. Указателей мало, да и увидеть их, не зацепив какое-то такси или грузовик, достаточно трудно. Я даже не верил, что в место, куда нас вела навигация, можно проехать. Оказывается, можно.

Маленький уютный отельчик радушно встретил нас в лице русскоговорящего Мексима. После небольшого отдыха мы направились в город. Запах кальяна из небольших кафешек перемешивался с ароматом цветущей мимозы. Первое впечатление было очень сильным: огромный купол Святой Софии в окружении четырех минаретов, которые, как иглы, вздымаются к небу. Толпа людей, снующих между Голубой мечетью и Святой Софией, напоминала какой-то средневековый базар. Купола Софии помнят времена Византии и Константинополя. Когда-то наши предки стремились сюда, как к одному из центров мировой культуры.

Когда солнце закатилось за горизонт, зажглись подсветки минаретов и куполов. А потом разом со всех динамиков, развешанных на минаретах, грянул голос муэдзинов, призывающих бросить все мирские заботы и отдать должное молитве во имя Аллаха.

Чем интересны Турция и Стамбул, так это мирным сосуществованием представителей разных религий. Никто никому не мешает. Огромный вклад в объединение и продвижение Турции в Европу внес Мустафа Кемаль (Ататюрк). Он не только возглавил освободительное движение в Турции в 20-х годах прошлого столетия, но и сумел помирить многих непримиримых врагов. А отменив ношение фесок (красная шапочка с кисточкой), помог многим европейским народам забыть о злодеяниях османской империи.

На завтра нас ждала экскурсия по Стамбулу. Без гида сложно увидеть такой большой город.

Утро было солнечным и приветливым. Спустившись вниз к железнодорожному вокзалу, мы вышли на берег бухты Золотой рог. Вдали — Мраморное море, а перед нами мост, соединяющий Европу и Азию. Пройдя вдоль моря, мы пересекли сад Султанского дворца. Из него открывался великолепный вид на пролив Босфор. Там — наше Черное море, здесь — переход в Мировой океан, а ты чувствуешь себя таким маленьким, но принимающим участие в чем-то грандиозном.

В час дня за нами приехал микроавтобус, который, собрав еще людей, повез нас на Египетский базар. Аромат всех известных и неизвестных специй, чая и деликатесов со всего мира — все это было похоже на сказки Тысячи и Одной ночи. Потом была посадка на катер, который неспешно показал нам европейский берег, затем азиатский, прошел под двумя мостами, на высоте 68 метров от воды соединяющих Европу и Азию. Великолепное зрелище.

Мы бродили по улочкам, которые хранили память прошлых столетий. Сувенирные лавки, где можно было, поторговавшись, купить товар за полцены, чистильщик ботинок, свежие арбузы в апреле — все это диковина для нас. Посетили и одну из мечетей. Странно: туфли снимаешь, а шапку — нет. Восток! Ужин из блюд турецкой кухни с видом на мечеть — так закончился наш последний вечер в Стамбуле.

Утренний город провожал нас безлюдным улочкам, приведя прямо к мосту. Сильный ветер сбивал с колес. Далеко внизу на воде виднелись суда. И вот — мы в Азии.

Дорога до Анкары напоминала движение где-то в Европе: европейские автомобили, шикарные автобусы, хорошие бензоколонки. Вот на них-то мы и получили первый удар по сознанию: цена бензина — 24— 25 грн/литр. Заплатить за бак 420— 450 грн — это совсем недешево. Зато заправщики услужливые, подходят сами, а главное — вносят в автомат номер мотоцикла. Зачем — непонятно. Движение на дороге интенсивное, «шумахеры» — сплошь и рядом. За нами даже пытался гоняться двухэтажный автобус, на что-то обидевшись.

Осталась позади Анкара. Мы направлялись в сторону Кирикале, Сиваса, Эрзурума — и далее к Иранской границе. Три дня ушло на то, чтобы пересечь Турцию с запада на восток.

После Анкары началась провинция Западная Анатолия. Уклад жизни людей менялся, а пустынная местность сменилась горами. Провинциальные приветливые турки с радостью и удивлением рассматривали наши мотоциклы. Кстати, эта дорога — далеко не туристический маршрут. Нам навстречу попалась только одна Honda Afriсa Тwin.

Дома в городишках под черепицей, глинобитные стены, а единственное развлечение для нас на стоянках — чай в придорожных кафе. Дорога, как взлетная полоса — ухоженная и аккуратная. Хозяин одного кафе, узнав, что мы были в Австрии, где он проработал 10 лет, несказанно обрадовался встрече. Общение с ним на немецком языке позволило нам бесплатно выпить много чая.

С каждой заправкой мотоциклов деньги таяли, как снег. Хорошо, что везде принимают кредитные карточки, везде берут валюту.

Дорога вела к большому городу Эрзурум. Порой казалось, что Турция никогда не закончится. За день мы по 3— 4 раза поднимались выше 2000 м над уровнем моря. Мотоциклы вели себя хорошо, перепады высоты и переходы из лета в зиму переносили без проблем.

Эрзурум — самый высокогорный город Турции. На 2100-метровом плато, где расположен город, дул сильный ветер. После Эрзурума потянулись горные селения, где не было ни кустов, ни деревьев. Зато возле каждого дома аккуратно сложенные пирамиды из кизяка, единственного вида топлива зимой. Дети играют с козами, овец на ночь загоняют в дом, везде огромные собаки — все, как и сто лет назад.

Последний город за 35 км от Ирана — Догубаязит — встретил нас приветливо. Здесь мы уходили на север, в Курдистан. А завтра в 10:00 нас ждали на границе Турции и Азербайджана.

Сделав фото на память возле знака «Иран, 35 км», мы двинулись на север, где совсем скоро появилась удивительной красоты гора Большой Арарат высотой 5165 м, укрытая огромной шапкой снега. Облака были где-то посредине горы. Дорога уходила вверх. Фотографируясь на перевале, мы познакомились с курдами, которые остановились, увидев наши украинские номера. Один из их родственников жил в Украине.

Внизу нас ждал Курдистан, непризнанная территория, заселенная в основном курдами. Теплый воздух, тополя возле дороги, а главное, появившиеся велосипеды и скутеры — так встречал нас город Игдыр. Тут навигатор уже ничего не мог сказать относительно ближайшего отеля. Пришлось использовать старый метод: спросить заправщиков, которые направили нас в центр города. Ужин в номере — и скорее спать. Завтра мы должны попасть в Нахичевань.

20 апреля, теплое утро в Игдыре. Курды радостно, как дети, следили за тем, как мы собираемся. Выехали в направлении Нахичевани. Долина — до горизонта поля. А главное — удивительное по географическому положению место. Справа — Иран, слева — Армения, протяженность границы Азербайджана с Турцией — всего 9 км.

Всегда приятно где-то далеко встретить друзей. Здесь, в Нахичевани, меня ждала встреча с Гаджи Мамедовым — другом, с которым мы не виделись 22 года, но когда-то заканчивали одно военное училище. Мы проехали последний блокпост перед границей с Азербайджаном. Документы не проверяли, интересовались куда и откуда мы едем. Потом появился турок-месхитинец, говорящий по-русски. Это было сюрпризом.

И вот на горизонте — пограничный переход. Все забито большегрузными машинами, встречная полоса заставлена автобусами и легковушками. Кое-как протиснулись в ворота. «Ждите, компьютер не работает!» А дальше началось самое интересное, то, ради чего мы приехали. Мы были гости, а для Востока это святое. Гаджи появился в красивой форме подполковника азербайджанской армии прямо здесь, на турецкой стороне. Коллега, пришедший с ним, за 20 минут обошел все турецкие инстанции и поставил необходимые печати. Для нашего проезда растолкали автобусы и машины. Крик «Туристы! Туристы!» действовал магически.

Ворота в Аджарию — это пальмы на берегу Черного моря. А еще вчера мы были в снегах!

Сразу за мостом через реку Аракс нас встретили приветливые лица азербайджанских пограничников. Кто-то служил в Киеве, кто-то жил в Запорожье. Толпу водителей турецких грузовиков отодвинули в сторону. Нас пригласили к видеокамере, которая снимает всех прибывающих в страну. Фото, печать — и «добро пожаловать в Азербайджан!».

Начальник таможни пригласил нас на чай. Огромный светлый кабинет, в центре которого стоит стол, варенье из инжира, яблоки, апельсины. Капитан наливал нам чай в традиционные грушеобразные азербайджанские стаканчики, с нами разговаривали, как с очень дорогими гостями. К сожалению, разговор мог поддержать только Рома, для Игоря русский язык — «невідома мова». Нас понимали, но не все могли сказать, Гаджи помогал с переводом. Оказывается, мы были первыми мотоциклистами, которые со времени открытия границы между Турцией и Азербайджаном въехали через этот пограничный переход. В пяти километрах от границы наших «коней» заправили под пробку. На вопрос «Кто платит?» был ответ: «Государство».

Нахичеванская Автономная республика, несмотря на изолированное и «островное» положение по отношению к Азербайджану, не производит впечатления забытого уголка. Наоборот! Новый асфальт, по которому можно ехать 150 км/ч, новые школы, построенные буквально на песке, сады и поля, орошаемые водой, взятой из реки. После безлюдной и пустынной Турции казалось, что мы попали в райское место.

От пограничного перехода до города Нахичевань — 70 км. Надо сказать, что нас тут ждали. Большое воинское соединение расквартировано в самом Нахичевани, а также в небольшом городке Джульфа, прямо на иранской границе. Начальник гарнизона, узнав, что к ним гости приезжают три байкера из Украины, дал команду выделить в наше распоряжение гостевую «Волгу» и офицера для сопровождения. Нам были выделены генеральские апартаменты в офицерской гостинице. Уверен, что не всегда и не везде так встречают гостей, за что огромное спасибо начальнику гарнизона и всем офицерам.

Въезд в город Нахичевань — большая клумба с высокими электронными часами и светофором. Дома у Гаджи нас ждал сюрприз: его жена приготовила настоящий украинский борщ. После мусульманских изысков Турции знакомое блюдо было невероятно вкусным. Военный городок жил своей жизнью, а сам город напоминал декорации к фильму о наступившем коммунизме. Много советских построек, все они выкрашены и отреставрированы, много парков и скверов, где неспешно прогуливается молодежь, нет автомобильных пробок и суеты.

Музей Гейдара Алиева на центральной площади был открыт. Нельзя было не зайти и не почтить память человека, который столько сделал для Азербайджана и Нахичевани. Гид любезно согласилась рассказать нам о некоторых эпизодах биографии Алиева, а директор музея был тронут вниманием украинских байкеров. Мы же открывали для себя неизвестные страницы истории когда-то великой державы.

Нахичевань была столицей ханства, границы которого простирались до Персидского залива. Современный Ирак, Иран, часть Турции, Кавказская Албания, Азербайджан — все было подчинено одному человеку. Дворец хана находится на высоком склоне, из его окон видна река Аракс и соседний Иран с заснеженными горными вершинами. В Нахичевани ведутся масштабные археологические раскопки, в некоторых поселениях толщина культурного слоя составляет 15 метров. Родство между тюрками, когда-то пришедшими на эти земли, и викингами здесь искал известный всему миру норвежский путешественник Тур Хейердал. Неудивительно, что в Нахичевань приезжают очень много туристов.

Но у нас была своя программа, отличная от обычной туристической. Гаджи предложил посетить один из полков в городе Джульфа. Глаза стали круглыми при входе в здание клуба: мраморные полы, современное оборудование, варочный цех в солдатской столовой напоминает кухню в ресторанах фешенебельного отеля, а солдатская баня похожа на термальный бассейн в Будапеште. После увиденного Рома с Игорем изъявили желание войти в ряды азербайджанской армии.

Традиционный чай в кабинете командира полка, огромный стол человек на 30, его рабочий стол. Ничего лишнего: над головой портрет верховного главнокомандующего и два телефона. За свою 20-летнюю службу в армии видел много кабинетов, но этот! Даже мне вновь захотелось послужить в армии. Не без гордости мы услышали от командира, что в этой части служат и украинцы, которые владеют азербайджанским языком порой лучше местных солдат.

Начальник гарнизона лично захотел встретиться с нами и узнать, всем ли мы довольны. Генерал-лейтенант, генерал-майор и два полковника разговаривали с байкерами на равных. Здесь же была составлена наша программа на вечер и на завтра, поставлены задачи — и военный механизм завертелся.

Пока мы осматривали соляные шахты, в которых оборудованы лечебные места для больных, в самом дорогом ресторане отеля «Дуздаг» для нас накрыли ужин. Блюдо приносили маленькими порциями, но одно за одним. Вкусное азербайджанское вино, баранина, курятина, лаваш, а за окном — снежные хребты Ирана…

Шесть часов утра по киевскому времени, нас уже ожидает машина. После завтрака мы выехали на высокогорное озеро Патабат, расположенное на высоте 2000 м над уровнем моря. Самое интересное в нем — плавающий остров. На нем растут кустарники и деревья, на него заходят люди, и остров медленно мигрирует по озеру.

После посещения озера мы поняли, какую команду вчера отдавал командир. В чудном горном ресторане в комнате для гостей нам накрыли стол. Офицеры тыла выполнили приказ дословно: двигаться после такого застолья было очень тяжело. За беседой блюда сменялись чередой. А сколько теплых слов было сказано об Украине! Порой казалось, что нас окружают украинские офицеры, а не представителя далекого Азербайджана.

Жаль было расставаться с таким благодатным и красивым краем, но впереди нас ждал нелегкий маршрут: обратно через Турцию, Курдистан, на Грузию. Из этого региона можно выбраться только паромом из Батуми. Дорога на Сочи закрыта в Абхазии, дорога через Чечню и Дагестан — не совсем туристический вариант.

Проводы были пышными. Начальник таможни и его замы вышли лично пожелать нам удачи. Последняя благодарность Гаджи Мамедова — и мы уехали в Турцию.

Первой радостью в этой стране был небольшой сосновый лес, благоухающий своим смоляным ароматом. Пять дней мы не видели леса! Дорога стала совсем узкой и потянулась вверх. Мы уже въехали в облака, было — 2 °С, а дорога все идет вверх и вверх. На перевале мела снежная поземка, высота — 2725 м. На нас было надето все, что можно. Дом дорожной службы был заметен снегом по крышу.

Это было последнее испытание холодом. Грузия казалась нам чуть ли не домом родным. Пограничный переход больше напоминал заводскую проходную: машин нет, в 21:00 все закрывается.

Первая ночь в Грузии была спокойной и умиротворенной. Нас ждал хороший завтрак в местной гостинице с австрийскими туристами за соседним столом. Путь лежал на Тбилиси через Боржоми. С самого детства я видел бутылки с этой минеральной водой, на которой изображена ротонда над источником. И вот она — воочию. Огромное ущелье, горная река — и теплая минеральная вода. Дальше все, как у нас: полный «совок», только по-грузински. Этих мест не коснулось влияние Запада.

Кое-что европейское стало заметно километров за 50 от Тбилиси. Современная дорога, бетон, скорость. Старинный Тбилиси, воспетый в песнях и фильмах, встретил нас дождем и теплом. Мы увидели старый город, с домами, нависающими над Курой, маленькие улочки и домики, сохранившие налет времен. Но дикого восторга не было, ездить по дорогам тяжело — беспредел полный. И это при том, что и таксисты, и пассажиры привязаны ремнями безопасности, а полиция — на каждом перекрестке.

Грузинскую музыку слушали в ресторане местной кухни. Он больше напоминал харчевню конца XIX века: шумно, весело и почти как дома.

23 апреля, дождь не прекратился. Ранний выезд из Тбилиси по направлению Батуми был «мокрым». Через 200 км дорога поползла в горы. На обочинах люди продавали сыр сулугуни и чай, где-то стояли волы с двухколесной телегой, а рядом мужики играли в карты. Все это напоминали наши Карпаты. То, что нас никто не зацепил, я считаю везением: аварийные ситуации местные водители создают сплошь и рядом.

За безумным Кутаиси началась долина. Кобулети встретил нас зелеными деревьями, теплом и пасущимися вдоль дороги свиньями. Чай в «Турецком ресторане» — и последний рывок.

Ворота в Аджарию — это пальмы на берегу Черного моря, а еще вчера мы были в снегах. В этом прелесть дальних путешествий: смена климата, рельефа и природы. Аджария встретила нас хорошим настроением и великолепными корабельными соснами. Современные пляжи вдоль дороги сменяли разрушенные заборы советских санаториев. И удивительная природа.

Батуми — советско-грузинский город, кругом стройки и реконструкции. С трудом нашли бюро по продаже билетов на паром. $200 мотоцикл, $170 билет до Украины — совсем недешево.

На пароме мы поселились прямо под капитанской рубкой. В открытые иллюминаторы видели бескрайнее море и грациозно плывущих дельфинов. Кормили вкусно, по-домашнему.

Такого ужаса, как в Ильичевске, никто из нас давно не испытывал. Театр абсурда! Нам понадобилось почти пять часов, чтобы съехать с парома и выехать из порта. Десятки бумаг, куча печатей, бесконечное хождение по контейнерным будкам. Мотоцикл нужно сдать на склад, потом получить его. Зачем? Неужели азиатская Турция, которая топит кизяками дома, шагнула дальше в своем отношении к туристам?

Последние 1100 км до дома — это «русская рулетка» в конкурсе экстремального вождения. Жаль, что 5500 км — это так мало